Bies

Qué es el bies

El bies es una tira de tela cortada en diagonal. Nada más que eso, y de ahí sale todo lo demás. La Real Academia lo define como el «trozo de tela cortado al sesgo respecto al hilo, que se aplica a los bordes de algunas prendas», y anota de dónde viene la palabra: del francés biais, que significa justamente «sesgo» ¹.

La gracia está en la diagonal. Una tela tejida está hecha de hilos que se cruzan en ángulo recto —los que van a lo largo y los que van a lo ancho—, y esos hilos casi no se estiran. Pero si en vez de cortar siguiendo un hilo se corta atravesado, la tira que resulta ya no tiene un hilo que la sostenga de punta a punta: los hilos entran y salen por los bordes, la trama puede deformarse en rombos, y esa tira estira. Estira lo suficiente para acostarse dentro de una curva sin arrugarse.

Por eso el bies existe: es la única forma de rematar el borde curvo de una prenda —una sisa, un escote, un cuello— con una tira de la misma tela y que quede plano.

Bies, sesgo o vies: la misma cosa

Las tres palabras nombran lo mismo y conviene saberlo, porque en un almacén de telas se oyen las tres.

Bies

Es la forma que registra el diccionario, y la que usa casi todo el mundo en Colombia. Viene del francés biais ¹.

Sesgo

Es la palabra española de toda la vida para lo mismo, y es la que el propio diccionario usa para definir el bies: «cortado al sesgo respecto al hilo» ¹. En costura se oye sobre todo en la expresión «al sesgo», que significa exactamente «al bies».

Vies

Es como suena, escrito como se oye. No está en el diccionario, pero se escribe muchísimo. Si lo ves así en un catálogo o en un grupo de costura, están hablando del bies.

Y una advertencia para cuando busques: «bies» también significa otras cosas fuera de la costura. En seguridad contra incendios, BIE es la «boca de incendio equipada», y hay un banco ecuatoriano que se llama parecido. Si buscas en internet y aparecen mangueras o préstamos, no te volviste loco: es la misma palabra en otro oficio.

El corte al bies: por qué la diagonal lo cambia todo

En una tela tejida hay tres direcciones con nombre propio, y cortar en una o en otra da resultados distintos.

Al hilo (o hilo de urdimbre)

Paralelo al orillo, en el sentido largo del rollo. Es la dirección más firme: casi no cede. Es donde va el largo de casi toda prenda.

A lo ancho (o trama)

Perpendicular al orillo, de orillo a orillo. Cede un poco más que el hilo, porque en el telar la trama va menos tensa que la urdimbre.

Al bies

Cualquier dirección entre las dos anteriores. Cuando el corte va exactamente a 45 grados de los dos hilos se le llama bies verdadero, y es el que más estira. Toda tela tejida tiene dos bieses, perpendiculares entre sí ².

La tela cortada al bies es más elástica y más fluida que la cortada en cualquiera de los dos hilos, y esa propiedad es la que permite prendas y detalles que necesitan estirar, caer o doblarse: faldas y vestidos al bies, corbatas, vivos y ribetes ².

Ese es el truco entero. Un borde recto se remata con una tira cortada al hilo y no pasa nada. Un borde curvo, no: la tira al hilo se abre por fuera y se frunce por dentro, porque la curva le pide más largo en el borde exterior que en el interior y la tira no lo tiene. La tira al bies sí lo tiene, porque estira donde le hace falta.

La cinta al bies: el bies que se compra hecho

La cinta al bies es ese mismo bies pero ya cortado, doblado y planchado, vendido por metros o en rollos. Es una tira angosta de tela —casi siempre de tejido plano— cortada en diagonal, y viene con los dos bordes largos ya volteados hacia adentro para que no se deshilachen ³.

Se consiguen dos formas, y no son intercambiables:

Cinta de un doblez (single fold)

Los dos bordes largos vienen doblados hacia el centro, pero la cinta queda abierta. Se usa cuando el bies va a quedar por dentro, o cuando se quiere abrir para coser primero un lado y voltearlo después.

Cinta de doble doblez (double fold)

La anterior, además doblada por la mitad a lo largo. Es la que se monta a caballo sobre el borde de la tela y se cose de una pasada, atrapando los dos lados. Es la de rematar bordes de prendas y de colchas ³.

La cinta comprada resuelve rápido, pero tiene dos límites: viene en los colores que haya, y casi siempre en poliéster o en algodón corriente. Cuando el remate se va a ver —el borde de un cuello, el ribete de una colcha— el bies hecho con la misma tela de la prenda queda mucho mejor.

Bies de algodón y bies de poliéster: en qué telas tiene sentido

El material del bies no es un detalle decorativo: decide cómo se plancha, cuánto encoge y cuánto dura.

Bies de algodón

Es el que mejor se plancha: el doblez se queda marcado y la cinta se acuesta sola en la curva. Absorbe humedad, así que se cose cómodo contra la piel, y es el de la ropa de bebé y de la ropa interior. Su defecto: encoge en el primer lavado, así que la tela con la que se hace se lava antes de cortarla, o el bies se recoge después y frunce el borde de la prenda.

Bies de poliéster

No encoge, no se destiñe y aguanta muchos más lavados, pero es resbaloso y le cuesta quedarse doblado: hay que planchar con más paciencia y a temperatura baja, porque el calor alto lo brilla y lo funde. Es el de los uniformes, la dotación y todo lo que se lava a diario.

Bies de tela mezclada

Las mezclas de algodón con poliéster reparten las dos cosas: se planchan mejor que el poliéster puro y encogen menos que el algodón puro. Es la opción tranquila cuando no hay una razón fuerte para elegir uno de los dos.

En el catálogo de Textti, las telas que mejor se prestan para hacer bies son las planas y finas: la Popelina, que se plancha y se queda, la batista para prendas delicadas, la Muselina de Algodón para ropa de bebé y el Chalís cuando el remate tiene que caer suelto.

Y hay una condición previa a la fibra: la tela tiene que ser de tejido plano. De las telas del catálogo de Textti, 169 son de tejido plano y 126 de tejido de punto, y el bies solo tiene sentido en las primeras. El punto ya estira por sí solo —para eso está tejido—, así que cortarlo en diagonal no le agrega nada, y el doblez no se queda marcado con la plancha. Y los no tejidos, como el fieltro o la entretela, no tienen hilo ni bies: no hay hilos cruzados que orientar ².

Cuánto bies sale de un metro de tela

La cuenta es de área y se hace en dos pasos, sin fórmulas raras.

1. Multiplica el largo por el ancho de la tela, en centímetros. Un metro de una tela de 150 cm son 15.000 cm².
2. Divide ese número entre el ancho de la tira que vas a cortar. En tiras de 4 cm: 15.000 ÷ 4 = 3.750 cm, o sea 37,5 metros.

Ese es el techo teórico. En la práctica salen unos 30 metros, porque las puntas del rectángulo dan tiras cortas que no sirven y cada empate se come un par de centímetros. Aun así la cifra sorprende: de un solo metro de tela sale bies para rematar varias prendas.

Y 150 cm no es un ancho cualquiera: es el más común del catálogo, con 192 de las telas. Si la tela que tienes viene en ese ancho, la cuenta de arriba te sirve tal cual.

Cómo se hace el bies en casa

Hacerlo propio tiene una ventaja que la cinta comprada no puede dar: el bies queda del color y del estampado exactos de la prenda, o del contraste que tú elijas.

1. Encuentra la diagonal. Dobla la tela llevando el orillo hasta que quede paralelo al borde de la trama: ese doblez que se forma es el bies verdadero, a 45°. Marca por ahí.
2. Corta las tiras paralelas a esa marca, todas del mismo ancho. Una regla larga y un cortador rotativo lo hacen mucho más parejo que la tijera.
3. Une las tiras para hacer una larga. Los empates van al hilo y en diagonal, no perpendiculares: se ponen dos puntas encaradas en ángulo recto, se cose de esquina a esquina y se abre la costura. Así el empate no hace bulto en el borde de la prenda.
4. Dobla y plancha. A mano se dobla cada borde largo hacia el centro y se plancha, que es lento y sale desparejo; con un aparato para hacer bies se pasa la tira por el embudo y se plancha detrás, y el doblez sale igual de punta a punta.

Cómo se cose: esquinas, cuellos y sisas

Aquí es donde el bies se gana o se pierde. Cuatro situaciones y lo que hace la diferencia en cada una:

En una curva cerrada: sisa, escote redondo

El bies se cose estirándolo apenas en la parte cóncava y dejándolo suelto en la convexa. El error clásico es tirar parejo: el escote queda fruncido o abierto. Antes de coser, plancha el bies siguiendo la curva —darle forma con la plancha— y se acuesta solo.

En una esquina: bolsillos, servilletas, colchas

La esquina pide un inglete: se cose hasta el ancho del bies antes del filo, se remata, se dobla el bies hacia atrás formando un pliegue en diagonal, y se sigue por el lado siguiente. Sin ese pliegue la esquina hace bulto y se abre.

En un cuello en V o cuadrado

El vértice es el punto crítico. Se refuerza la punta con una costura corta antes de poner el bies, se hace un pequeño corte hasta —sin pasar— esa costura, y el bies se monta abriendo el vértice hasta dejarlo recto. Cosido en plano, el pico queda limpio; forzado en curva, se frunce.

Para rematar donde empieza y termina

Las dos puntas se unen en diagonal, igual que los empates, y nunca superpuestas: un empate recto deja un escalón que se ve y se siente. En un borde abierto, se dobla 1 cm de la punta hacia adentro antes de coser.

Se puede coser a mano —con la aguja fina y puntada invisible por el revés, que es lo que se hace en prendas finas— o a máquina. En máquina recta se cose el primer lado por el derecho, se voltea el bies al revés y se pespuntea; con un prensatelas de bies el trabajo se hace de una sola pasada, pero exige que la cinta entre pareja.