Lino
El lino es la fibra que se saca del tallo de la planta del mismo nombre, y la tela que se teje con ella. Se reconoce porque refresca al tocarla y porque se arruga: las dos cosas vienen de que su fibra es larga, rígida y conduce el calor.
También conocido como
- lino natural
- tela de lino
- telas de lino
- linos
- lino puro
- linum usitatissimum
- lienzo de lino
- tipo lino
En esta entrada 8 secciones
- Qué es el lino
- Lino natural o «tipo lino»: cómo saber cuál te están vendiendo
- Por qué el lino refresca de verdad
- La arruga: por qué se arruga tanto y por qué no es un defecto
- Del tallo al hilo: por qué el lino cuesta lo que cuesta
- Para qué sirve, y para qué no
- Cómo se lava, se plancha y se corta
- La tela más vieja que se conoce
Qué es el lino
El lino es la fibra que se saca del tallo de una planta, y la tela que se teje con ella. La planta es la Linum usitatissimum, y la Real Academia la describe con precisión de botánico: una herbácea anual «con raíz fibrosa, tallo recto y hueco, como de un metro de alto», de flores azules de cinco pétalos, y añade la línea que nos interesa: «de su tallo se extraen fibras que se utilizan para producir la hilaza» 1. Es una planta de clima templado, y se cultiva tanto por la fibra como por la semilla, que es de donde sale la linaza 2.
Esa es la diferencia de origen con las otras fibras naturales que se usan en confección. El algodón sale de la semilla, la lana del pelo de un animal, la seda de la baba de un gusano. El lino sale del tallo, y por eso su fibra es larga, recta y rígida: los tallos miden alrededor de un metro y de ellos salen filamentos de entre 25 y 150 milímetros, mucho más largos que los del algodón 3. Casi todo lo que hace especial a esta tela viene de ahí.
Lino natural o «tipo lino»: cómo saber cuál te están vendiendo
Esta es la pregunta que más vale la pena hacerse antes de comprar en Colombia, porque la mayoría de lo que aquí se vende como «lino» no lleva ni un hilo de lino. No es un engaño del vendedor: es un nombre de mercado que lleva décadas asentado. Se le dice «lino» a cualquier tela tejida para tener el grano irregular y la caída seca del original, esté hecha de lo que esté hecha.
36.000
años tienen las fibras de lino teñidas halladas en una cueva del Cáucaso Sur, las más antiguas que se conocen. El lino es, con mucha probabilidad, el primer textil de la humanidad 3.
Gráfica 02 · dos tintastelas llamadas «Lino» · 16 en total
Qué llevan de verdad las telas que se llaman lino
- 3 Llevan lino 19 %
- 10 Poliéster 63 %
- 3 Con algodón 19 %
La forma de saberlo no falla y no depende de la palabra en la etiqueta del rollo: está en la composición. Si dice «100 % lino», o nombra el lino dentro de una mezcla, es lino. Si dice poliéster o algodón, es una tela tipo lino. Cualquier vendedor serio la declara, y no es una cortesía: la norma europea que fija los nombres de las fibras textiles obliga a etiquetar la composición con el nombre normalizado de cada fibra y su porcentaje, justamente para que una tela no pueda venderse bajo el nombre de una fibra que no lleva 4.
| Lino natural | Tipo lino | |
|---|---|---|
| De qué está hecho | Fibra del tallo del lino | Poliéster, algodón o mezcla |
| Al tacto | Fresco de inmediato, casi frío | Temperatura de la mano |
| Con los años | Se ablanda con cada lavada | Se mantiene igual |
| Se arruga | Mucho, y es parte del carácter | Poco |
| Encoge | Sí, en la primera lavada | Casi nada en poliéster |
| Qué cuesta | Es fibra importada: la familia cara | Una fracción del natural |
Textti mantiene las dos familias separadas y con la composición a la vista, precisamente para que nadie compre una creyendo que compra la otra: las tres que llevan la fibra están en telas de lino, y las que tienen el aspecto sin la fibra, en telas tipo lino.
Ninguna de las dos es mejor que la otra: contestan preguntas distintas. Para una camisa de clima caliente o un mantel que va a durar veinte años, el lino natural hace algo que la imitación no puede. Para uniformes, cortinas y producción en cantidad, la tela tipo lino aguanta más lavadas, no encoge y cuesta la tercera parte.
Por qué el lino refresca de verdad
Es la propiedad que ninguna imitación reproduce, y tiene una explicación física: el lino se siente fresco al tocarlo porque conduce el calor más rápido que otras fibras 3. Al apoyar la mano sobre un paño de lino, el calor de la piel se va hacia la tela en vez de quedarse en la superficie, y esa fuga de calor es lo que el cuerpo interpreta como frescura.
A eso se suma la estructura del tejido. Como la fibra es larga y rígida, el hilo no se apelmaza y la tela queda con separación entre hilo e hilo, así que el aire circula. Y el lino absorbe humedad con facilidad y la suelta rápido, de modo que la prenda no se queda pegada a la piel.
Por eso el lino es la tela de la ropa de clima caliente en medio mundo, y por eso una prenda «tipo lino» en poliéster no da lo mismo aunque se vea igual: el poliéster no conduce el calor de esa forma ni absorbe la humedad. Se ve fresco y no lo es. Si estás eligiendo tela para una camisa de tierra caliente, esa diferencia es la que vas a notar puesta.
La arruga: por qué se arruga tanto y por qué no es un defecto
El lino se arruga porque su fibra casi no tiene elasticidad 3. Una fibra elástica —la lana, el poliéster texturizado— se dobla y vuelve a su sitio; la del lino se dobla y se queda doblada, porque no tiene de dónde sacar la recuperación. Es la misma rigidez que la hace fuerte.
Conviene tomarlo como lo que es: una característica del material, no una falla de la tela ni del confeccionista. En el mercado de la ropa de lino esa arruga se volvió el rasgo que identifica a la prenda auténtica, y una camisa de lino perfectamente lisa suele delatar que no es de lino.
Lo que sí daña la tela es doblarla siempre por el mismo sitio. Un pliegue marcado y repetido en la misma línea termina rompiendo los hilos del lino 3. Un mantel de lino guardado años con el mismo doblez se parte por ahí. Se guarda enrollado, o cambiando el doblez cada vez.
Del tallo al hilo: por qué el lino cuesta lo que cuesta
Sacar la fibra de un tallo es mucho más trabajo que recoger la borra de una cápsula de algodón, y ese trabajo está en el precio. Son tres pasos, y los tres tienen nombre propio en español:
- Enriado
- Los tallos se dejan expuestos a la humedad para que unas bacterias descompongan la pectina, que es la sustancia que pega las fibras al resto del tallo 3. Es un proceso vivo y hay que pararlo a tiempo: de menos, la fibra no se suelta; de más, se pudre.
- Agramado
- El tallo ya enriado se pasa entre dos rodillos que lo aplastan para quebrar y desprender la parte leñosa 3. Lo que queda son las fibras largas mezcladas con desperdicio.
- Rastrillado
- Se peina la fibra con peines de púas metálicas que separan y descartan las fibras cortas y dejan solo las largas y suaves 3. Esas son las que se hilan para tela fina; las cortas van a cordelería y papel.
Súmale que en Colombia no se cultiva lino textil a escala comercial, así que toda la tela de lino que se vende acá es importada. Entre el proceso y la importación se entiende la diferencia de precio: una tela de lino cuesta varias veces lo que cuesta una tela tejida para parecerse a ella, y esa distancia se mantiene aunque cambien los precios de las dos.
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¿Para qué necesitas
el lino?
Es la pregunta con la que llega casi todo el mundo. Escoge el camino y llegas a las telas que sirven, no al catálogo entero.
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52 telas Para camisas Oxford 100% algodón, popelina egipcia, lino, batista. Ver las 52 
3 referencias Todas las de lino El catálogo completo, filtrable por gramaje y color. Ver las 3 Para qué sirve, y para qué no
El lino manda en un terreno concreto: la ropa de clima caliente y la mantelería que se quiere heredar. Camisas, guayaberas, blusas, vestidos, pantalones frescos, manteles, servilletas y caminos de mesa. En el catálogo de Textti las tres telas de lino están asignadas justo ahí: entre las tres cubren camisas, guayaberas, blusas, vestidos, pantalones, blazers, chalecos, trajes, servilletas y caminos de mesa.
Donde el lino no es la mejor decisión es igual de claro, y conviene decirlo:
- Prendas que se lavan a diario y tienen que salir lisas. Un uniforme de lino llega arrugado a media mañana. Ahí la tela tipo lino gana.
- Ropa ajustada o que necesite estirar. El lino no cede: si la prenda pide elasticidad, hay que buscarla en una mezcla.
- Producción en cantidad con precio ajustado. Entre la tela de lino más barata y la tipo lino más barata hay casi el triple de costo por metro, y sobre cien metros esa diferencia decide el proyecto.
Y una advertencia de forro, que sorprende a quien lo usa por primera vez: el lino es traslúcido cuando es liviano. Una camisa blanca de lino liviano deja ver, y eso no se arregla con la confección: se resuelve eligiendo un gramaje más alto o poniendo forro.
Cómo se lava, se plancha y se corta
El lino natural encoge en la primera lavada, así que la tela se lava antes de cortarla. Es la regla que más plata ahorra de todo este artículo: una prenda cortada con la tela sin lavar sale del primer lavado más pequeña que el molde. Se lava, se seca y solo entonces se corta.
Lo demás es sencillo, y a diferencia de otras telas delicadas el lino mejora con el uso:
- Lavado: agua fría o tibia y ciclo suave. No hace falta nada especial, y con cada lavada la tela se ablanda.
- Secado: a la sombra y sin exprimir retorciendo, que es lo que marca los pliegues que después no salen.
- Plancha: con vapor y con la tela todavía húmeda, que es cuando la fibra cede. Sobre lino seco la plancha pelea y no gana.
- Guardado: enrollado mejor que doblado, por lo del pliegue repetido.
Al coser hay dos cosas que ayudan: la tela se deshilacha en el borde, así que los cortes se rematan pronto; y como la fibra es rígida, una costura de pespunte queda más firme si se plancha abierta al terminar.
La tela más vieja que se conoce
El lino no es solo antiguo: es probablemente el primer textil de la humanidad. En una cueva del Cáucaso Sur aparecieron fibras de lino teñidas datadas hace 36.000 años, y en los palafitos suizos hay fragmentos de tela de alrededor del 8.000 antes de nuestra era 3.
La pieza que mejor lo cuenta es el vestido de Tarkhan, un vestido egipcio de lino tejido y confeccionado que se data entre el 3482 y el 3102 antes de nuestra era, y que está entre las prendas tejidas más antiguas que se conservan 3. No es un trozo de tela: es una prenda con mangas y cuello, hecha para ponerse, de hace más de cinco mil años.
Egipto fue durante milenios el país del lino —la palabra «lino» pasó de allá al griego, al latín y de ahí a casi todas las lenguas europeas—, y de esa herencia viene también el nombre de la ropa de cama en inglés, linen: durante siglos las sábanas se hicieron de lino, y el nombre de la fibra se quedó pegado al mueble aunque hoy la sábana sea de algodón.
Referencias
- Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, entrada «lino»: «planta herbácea, anual, de la familia de las lináceas, con raíz fibrosa, tallo recto y hueco, como de un metro de alto… De su tallo se extraen fibras que se utilizan para producir la hilaza». La definición del diccionario nombra el tallo como origen, que es lo que separa al lino de las demás fibras naturales de la confección. dle.rae.esCitada en1.1
- Wikipedia, «Lino textil». La planta, el cultivo y el uso textil de la fibra en español. es.wikipedia.orgCitada en1.1
- Wikipedia, «Linen». La referencia con los datos citados en este artículo: que la tela de lino se siente fresca al tacto por su mayor conductividad térmica; que su poca elasticidad es la razón de que se arrugue, y que el pliegue repetido en el mismo sitio termina rompiendo los hilos; los tres pasos del proceso (enriado con bacterias que descomponen la pectina, agramado entre dos rodillos, rastrillado con peines que descartan la fibra corta); la longitud de la fibra, de 25 a 150 mm; y las piezas más antiguas conservadas, con las fibras teñidas del Cáucaso Sur datadas hace 36.000 años, los fragmentos de los palafitos suizos de hacia el 8.000 a. C. y el vestido de Tarkhan, fechado entre 3482 y 3102 a. C. en.wikipedia.orgCitada en1.22.33.14.14.35.15.15.18.18.2
- Reglamento (UE) 1007/2011 sobre denominaciones de fibras textiles y etiquetado de la composición. Fija que la composición de una tela debe declararse con los nombres normalizados de sus fibras y en qué porcentaje, que es lo que permite distinguir una tela de lino de una tela que solo se llama así. eur-lex.europa.euCitada en2.9
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé si una tela es de lino de verdad?
Que una tela sea de lino lo dice su composición, no su nombre. Si la ficha dice «100 % lino» o nombra el lino dentro de una mezcla, lo lleva; si dice poliéster o algodón, es una tela tipo lino: tejida para verse como lino, sin la fibra. En Colombia esa confusión es la norma y no un caso raro: la mayoría de las telas que se venden bajo el nombre de lino no llevan la fibra, y eso vale tanto para el catálogo de Textti como para cualquier almacén de La Alquería. Al tacto también se nota: el lino de verdad se siente fresco de inmediato, casi frío, porque conduce el calor de la mano hacia la tela; una imitación se queda a la temperatura de la mano.
¿Por qué el lino refresca más que otras telas?
El lino refresca porque conduce el calor más rápido que otras fibras: el calor de la piel se va hacia la tela en vez de quedarse en la superficie. Esa fuga de calor es lo que el cuerpo lee como frescura, y por eso una tela de lino se siente fría al tocarla incluso a temperatura ambiente. Se le suma que la fibra es larga y rígida, así que el hilo no se apelmaza y queda aire entre hilo e hilo, y que el lino absorbe humedad con facilidad y la suelta rápido, de modo que la prenda no se pega a la piel. Es la única propiedad del lino que ninguna imitación reproduce: una tela «tipo lino» en poliéster puede tener el mismo grano y la misma caída, y no refresca, porque el poliéster ni conduce el calor así ni absorbe la humedad.
¿Cuánto encoge el lino y qué hay que hacer antes de cortarlo?
El lino encoge en la primera lavada, así que la tela se lava antes de cortarla, nunca después. Es la regla que más plata ahorra al trabajar esta fibra: una prenda cortada con la tela sin lavar sale del primer lavado más pequeña que el molde, y no hay arreglo. Además el encogimiento del lino es progresivo, o sea que sigue cediendo un poco a lo largo de su vida, y por eso quien quiere curarse en salud lo lava dos o tres veces antes de cortar: cada lavada aprieta el tejido y de paso ablanda la tela. Un detalle práctico que se aprende caro: el lino se deshilacha muchísimo, y en el prelavado es cuando peor lo hace, así que conviene rematar los bordes del corte antes de meterlo a la lavadora.
¿El lino se arruga mucho? ¿Se puede evitar?
El lino se arruga mucho y no hay forma de evitarlo: su fibra casi no tiene elasticidad, así que se dobla y se queda doblada. Es la contracara de la misma rigidez que la hace fuerte y duradera. Conviene tomarlo como una característica del material y no como una falla de la tela: en el mercado de la ropa de lino esa arruga se volvió la marca de la prenda auténtica, y una camisa de lino perfectamente lisa suele delatar que no es de lino. Lo que sí se puede hacer es plancharla con vapor y con la tela todavía húmeda, que es cuando la fibra cede; sobre lino seco la plancha pelea y no gana. Y hay una arruga que sí hace daño y hay que evitar: el pliegue marcado siempre en la misma línea termina rompiendo los hilos, así que un mantel de lino se guarda enrollado y no doblado años en el mismo doblez.
¿Por qué el lino cuesta tanto más que una tela que se ve igual?
El lino cuesta más porque sacar la fibra de un tallo es mucho más trabajo que recoger la borra de una semilla, y porque en Colombia no se cultiva lino textil: toda la tela es importada. El proceso son tres pasos: el enriado, donde unas bacterias descomponen la sustancia que pega las fibras al tallo; el agramado, donde dos rodillos aplastan el tallo para quebrar la parte leñosa; y el rastrillado, donde unos peines de púas metálicas descartan las fibras cortas y dejan solo las largas. Solo esas últimas sirven para tela fina. De ahí sale la distancia de precio con las telas tipo lino, que se tejen con fibras que se consiguen acá: una tela de lino cuesta varias veces lo que cuesta una tejida para parecerse a ella, y esa distancia se mantiene aunque los dos precios se muevan.
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¿Cómo distingo un lino bueno de uno malo? El que compré tiene unos nuditos gruesos en el hilo.
Respuesta del equipo Textti
Esos nuditos no son un defecto: son parte del lino y se llaman granos o motas del hilado. Salen porque la fibra del tallo no es perfectamente uniforme, y son justamente lo que le da al lino su grano irregular. Una tela «tipo lino» en poliéster los imita a propósito, tejiendo hilo con engrosamientos falsos.
Lo que sí distingue un lino bueno de uno flojo es otra cosa: la densidad del tejido. Un lino de trama apretada encoge menos, se deshilacha menos y dura mucho más. Se mira a contraluz: si se ve mucha luz entre hilo e hilo, la tela es abierta. Se mira también el gramaje en la ficha, que dice cuánto material hay por metro cuadrado.
Y un aviso sobre el precio: en Colombia todo el lino es importado, así que un «lino» sospechosamente barato casi nunca es lino. Vale más mirar la composición que el tacto cuando el precio no cuadra.
Se me rompió una camisa de lino justo al lado de la costura, y la tela alrededor está sana. ¿Por qué ahí?
Respuesta del equipo Textti
Porque ahí es donde la tela se dobla siempre en la misma línea, y el lino es lo que peor lleva eso. Su fibra casi no tiene elasticidad: aguanta muchísima tracción pero se cansa de doblarse en el mismo punto, y con el tiempo los hilos se quiebran justo en el pliegue.
Suele pasar en los sitios donde la costura obliga a un doblez fijo: al lado de una costura planchada a un lado, en el filo de un cuello, en la raya de un pantalón. La tela alrededor está sana porque nunca se dobló ahí.
Se previene de dos maneras. Al confeccionar, planchar las costuras abiertas en vez de a un lado reparte el doblez y evita el filo. Y al guardar, enrollar en lugar de doblar, sobre todo en manteles y prendas que van a estar años quietas. Un mantel de lino guardado en el mismo doblez se parte por la línea del doblez antes que por el uso.
¿Es cierto que hay que lavar el lino tres veces antes de cortarlo? Me parece exagerado.
Respuesta del equipo Textti
Una lavada es el mínimo y saca la mayor parte del encogimiento; las tres son para quien no quiere sorpresas, y tienen su razón. El encogimiento del lino es progresivo: no se acaba de golpe en el primer lavado, sino que la tela sigue cediendo un poco a lo largo de su vida.
El razonamiento de quien lava tres veces es que cada pasada aprieta el tejido un poco más, así que la tela queda más densa, más estable y de paso más suave. Si la prenda va a lavarse seguido —una camisa, un mantel de diario— eso se agradece. Si es algo que se va a lavar poco, con una lavada bien hecha basta.
Lo que no cambia en ningún caso: se lava antes de cortar, no después. Una prenda ya cortada y cosida que encoge después no se puede devolver a su talla.
Prelavé el lino como me dijeron y salió de la lavadora hecho una maraña de hilos sueltos por los bordes. ¿Lo arruiné?
Respuesta del equipo Textti
No lo arruinaste: el lino se deshilacha muchísimo y en el prelavado es cuando peor lo hace. Perdiste un par de centímetros de orilla y nada más; el resto de la tela está intacta.
Lo que se hace la próxima vez es rematar los bordes del corte antes de meterlo a la lavadora: un zigzag ancho a máquina, una pasada de fileteadora, o incluso un pespunte a un centímetro del borde. Cualquiera de las tres frena el desmadeje. Y si la tela es fina, lavarla dentro de una bolsa de malla evita que las hebras sueltas se enreden entre ellas.
Vale la pena aclarar por qué se deshilacha así: la fibra del lino es larga y lisa, así que el hilo agarra menos que uno de algodón, que es corto y rizado. La misma cualidad que le da resistencia le quita agarre en el borde.
Compré una tela que me vendieron como lino para unas camisas de tierra caliente y no refresca nada. ¿Me estafaron?
Respuesta del equipo Textti
Casi seguro no te estafaron: te vendieron una tela «tipo lino», que es como se llama en Colombia a cualquier tela tejida para parecerse al lino sin llevar la fibra. Es un nombre de mercado con décadas de uso, y el vendedor probablemente ni lo piensa como una distinción.
La forma de comprobarlo es mirar la composición, no el nombre: si dice poliéster o algodón, ahí está la respuesta. Y explica exactamente lo que notaste, porque la frescura del lino no viene del aspecto sino de la fibra: el lino conduce el calor de la piel hacia afuera, y el poliéster no. Dos telas con el mismo grano y la misma caída se comportan al revés contra el cuerpo.
Para la próxima, un truco de mostrador que no falla: apoya el dorso de la mano sobre el rollo unos segundos. El lino se siente fresco de inmediato, casi frío. La imitación se pone a la temperatura de tu mano y ahí se queda.
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